EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS & APOCALYPSE NOW

"El corazón de las tinieblas” es una novela corta del escritor polaco Joseph Conrad, la cual se puede resumir con unas palabras dichas por uno de sus personajes:

-“El horror, el horror”.

 

La novela nos cuenta el viaje a últimos del siglo XIX de un marinero, Marlow, en busca de aventura y dinero surcando el río Congo por los distintos campamentos europeos recolectores de marfil. Durante el trayecto irá descubriendo que río arriba vive Kurtz, un enigmático personaje en el que todos los indígenas sienten una devoción casi enfermiza por su personalidad.

La historia está basada en el auténtico viaje que el autor realizó unos años antes de escribirla, por lo que es un libro de viaje, una aventura a través de un río, pero no es solamente eso … es mucho más.

Durante la travesía por el río el autor denuncia la crueldad de la primacía en aquella época del hombre blanco sobre el hombre negro, la injusticia del colonialismo ante los terrenos conquistados, la vulnerabilidad de la naturaleza ante la avaricia del hombre por el dinero fácil. Nos relata la reacción de los hombres ante la vulnerabilidad ante situaciones límite, situaciones desconocidas donde a veces, la crueldad, la injusticia y el miedo hace que nos sintamos más seguros mientras estamos subyugados al servicio del más poderoso, llegando incluso a sentir fascinación por quién nos tiene sometidos.

Supongo que pocos libros como “El corazón de los tinieblas” son una metáfora tan clara de lo peor de la condición humana. Un viaje a través de un largo río con forma de serpiente, casi protagonista de la historia, hacia lo desconocido, hacia al abismo… donde los presagios no son nada esperanzadores. Marlow, el protagonista, ejerce de Pepito grillo de la conciencia de este denominado primer mundo mostrándonos el lado más salvaje y oscuro de la complejidad humana y de una locura que a veces no conoce límites.

Un libro que aunque sea un clásico de la literatura del s.XX, no está entre mis favoritos, aunque si lo recomendaría a cualquier lector ávido de una historia atrayente con un final que te turba y que no te deja indiferente. Quizás este lector potencial pueda explicarme la obsesión casi irracional de Marlow por Kurtz al que no conoce y que para mí el autor no define lo suficiente.



Joseph Conrad

 Más de 75 años después y de las dos primeras partes de “El padrino” el director estadounidense Francis Ford Coppola se atrevió con una versión de la obra de Conrad, que ya es un clásico del no solo bélico, sino de la historia del cine, “Apocalypse Now”.

Una versión un tanto libre, ya que de la jungla africana del libro, pasa a la jungla vietnamita de la película, del genocidio cultural y moral de los colones europeos en el Congo del siglo XIX al genocidio militar del gobierno estadounidense en Vietnam de mediados del siglo XX, de la devastación medioambiental centrada en el marfil a la locura de una guerra sin sentido con algunos intereses políticos bastante incomprensibles.

Todos estos cambios son mayoritariamente superficiales en la forma ya que la película recoge el sentido y el alma de la novela. Casi tres horas de metraje con el mismo espíritu, el mismo viaje hacia el abismo que en su día quiso dejar plasmado Joseph Conrad.

La película comienza, paradójicamente con el tema del grupo The Doors, “The end” (“El final”), donde Martin Sheen, con la única compañía del alcohol, el tabaco y algún arma, aún no sabe que el destino le va a conducir hasta un sobrecogedor Kurtz, interpretado por Marlon Brando, en uno de los grandes papeles del cine.

El principio de una historia hacia un final inolvidable.

Senderismo en LA SUBBÉTICA CORDOBESA

Es una auténtica suerte los que vivimos en la provincia de Córdoba porque vivimos relativamente cerca de verdaderas maravillas ya sean arquitectónicas, paisajísticas o culturales. Tenemos la Costa del Sol y la de la Luz para poder refrescarnos en verano, ciudades bellísimas como la propia Córdoba o Granada y pueblos monumentales o pintorescos como Úbeda, Carmona, Zuheros o Ronda. Para esquiar, unas de las mejores pistas de toda España, la de Sierra Nevada, un parque nacional como Doñana, humedal insólito en toda Europa y numerosos parques naturales como el de la Subbética Cordobesa, que es para mí el más cercano y el que más he tenido la suerte de poder visitar.

Este parque natural, el de las Sierras Subbéticas, fue declarado como tal en 1988, siendo también en 2006 por la UNESCO como Geoparque por sus innegables atractivos geológicos, paisajísticos y de diversidad tanto de flora como de fauna.

Es por lo que en esta entrada voy a detallar una ruta de senderismo de las decenas que se pueden hacer entre los 14 pueblos y aldeas que forman el parque natural. Una ruta casi desconocida recomendado por un amigo amante de este entorno y gran conocedor de casi todos sus atractivos.

La ruta es una variante a la conocida ruta de “Las Buitreras” que une las localidades de Carcabuey y Luque.

El comienzo podría ser desde el mismo pueblo de Carcabuey, pero mi grupo y yo decidimos empezar un poco mas adelante para no alargar en demasía la ruta. Al punto de partida de nuestra ruta se accede por un camino que sale a la izquierda en el punto kilómetro 16.200 de la carretera comarcal A-339 que une Cabra con Priego de Córdoba. A 4,5 km del cruce de la carretera se encuentra el cartel informativo que nos indica que estamos a los pies las Buitreras de Abuchite. En este lugar es donde dejamos los coches. 750 m sobre el nivel del mar y en las coordenadas UTM (X386850; Y4150810).

Desde el inicio ya podemos observar a nuestra derecha el impresionante cortado de la Loma de Abuchite que es la zona de la Subbética donde más anidan los buitres leonados. No hizo falta esperar mucho tiempo para ver volar sobre nosotros algunos grandes ejemplares de estos carroñeros. Todavía era bastante pronto para ser presa fácil de estas aves carroñeras.

Buitreras de Abuchite

El primer kilómetro y medio discurre por un camino en muy buen estado, pero con una elevada pendiente por medio de un olivar, así que esperamos con ansias que el terreno llaneara un poco para adentrarnos ya en plena sierra. Una vez dejado atrás el olivar, la flora típica de sierra nos va saliendo al paso con numerosas zonas de matorral como tojos y majuelos donde todavía hay escasez de zona arbórea, pero entre los pocos que hay predominan los árboles autóctonos de la zona como las encinas y acebuches. Justo después pasamos bien cerca del “Cortijo Monte de los leones”. Hay que tener cierta precaución ya que al menos el día que nosotros pasamos había perros sueltos, que aparte de algunos ladridos esporádicos no tuvimos ningún otro problema.

Un poco más adelante y siguiendo siempre el camino, por lo que es imposible perderse, pasamos por el “Cortijo de Don Manuel Ruíz”. Fue una vez pasado el cortijo cuando nos desorientamos un poco, ya que se pierden las rodadas del camino que hasta ahora nos habían guiado. Poca fue la confusión ya que sabíamos que nuestro camino a seguir era por el punto más bajo del collado formado por el Arroyo de Navahermosa, entre la Loma de los Plazuelos a la derecha y la sierra de Lobatejo a la izquierda. Este fue el tramo más hermoso de todo el recorrido, ya que vas caminando por lo que tendría que ser el cauce del arroyo, que este año iba totalmente seco, pero la verdina de las piedras y troncos dan clara muestra de la humedad que cualquier año debe de haber. Supongo que puede ser complicado pasar por aquí un año de lluvias ya que los lentiscos, retamas y madroños de esta zona casi te obligan a ir por el punto más bajo. Aquí no hay pérdida posible, sólo seguir el cauce del arroyo ayudándote además una especie de tirandetas que te guían hasta la salida del valle. Aquí seguíamos siendo vigilados desde las alturas de los buitres que no nos abandonaron en casi todo el recorrido, pero pocos animales vimos a pie de tierra, aunque si sabíamos que tenía que haberlos por las numerosas huellas y tierras removidas por los jabalís justo debajo de los árboles, que en este punto casi cubren los rayos del sol al ser la zona más frondosa de todo el camino.

Poco a poco y casi sin darnos cuenta vamos subiendo y dejando atrás la estrechez del cauce para ir abriéndose el campo a nuestro pies. El valle se va ampliando y a nuestros pasos nos van acompañando algunos ejemplares de caballos y vacas en semilibertad. La vegetación cada está más dispersa: aisladas encinas y pocos matorrales, aunque todo cubierto de un gran manto de hierba que cubre todo el suelo. Ahora divisamos claramente la sierra casi pelada, ya atrás, de Lobatejo (1379 m). Espectacular los restos de una encina alcanzada por un rayo.

Hemos recorrido ya 7 km y nos encontramos en el punto más alto del recorrido a 1215 m de altitud. El esfuerzo ha merecido la pena, la vista es impresionante, ya que tenemos justo enfrente al Picacho de la Sierra de Cabra coronado por la virgen en su ermita y a lo lejos se puede apreciar el monte cónico de la Sierra de Aras, donde se encuentra la patrona del campo andaluz, la Santísima Virgen de Araceli, que desde las alturas saluda a la de Cabra. Justo debajo de ésta se puede divisar el pueblo de Cabra y en un primer término "La Nava" y el “Cortijo de Navazuelo”, próximo destino en nuestra ruta.

Vista desde el punto más alto

A partir de este punto comienza la bajada por un camino entre árboles, con una distancia aproximada de 1.3 km con una pendiente media del 15 % y una máxima del 32 %.
El “Cortijo de Navazuelo” ya en “La Nava de Cabra” dista 9 km desde que empezamos hace ya poco más de 3 horas. A partir de aquí y dejando atrás ya la llanura de “La Nava” nos disponemos a hacer una larga bajada en zigzag entre un extensísimo olivar con la Sierra del Pepitre a nuestra derecha. El cansancio, el calor y los kilómetros recorridos hacen que esta parte de la ruta no sea tan vistosa como la que hemos visto hace algunos momentos.

Con algo más de 16 kilómetros acumulados en nuestros pies llegamos hasta nuestro destino, la gasolinera “La Zamora”, a 580 m sobre el mar, en la A-339.

Una ruta de senderismo muy poco conocida, ya que no está reconocida como tal, en la que la soledad de todo el trayecto (hasta que no llegamos a “La Nava” no nos cruzamos con ningún otro senderista) hace que el encuentro con este paraje de la naturaleza sea más atractivo y aprovechado por nuestros sentidos en uno de los lugares más espectaculares de toda la provincia de Córdoba y que siempre es una delicia volver a deleitarse visitando cualquier lugar de este parque natural de la provincia cordobesa.

EL DÍOS DE LAS PEQUEÑAS COSAS

"Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, y dejar a un lado todo lo que no fuese vida, para no descubrir en el momento de mi muerte, que no había vivido", esta frase de “El Club de los Poetas Muertos” de Nancy H. Kleinbaum es la que me viene a la memoria al recordar el encuentro 24 años después de los protagonistas de la novela de “El Díos de las Pequeñas Cosas” de la escritora india Arundhati Roy.

Arundhati Roy es una escritora india, nacida en 1961, que alcanzó el éxito mundial con ésta, su primera novela, que es semiautobiográfica y que fue ganadora del premio Booker en 1997. Es una mujer comprometida con las desigualdades y las grandes injusticias, por lo que es conocida además de su faceta literaria por sus ideales pacifistas, ecologistas y feministas.

Arundhaty Roy



En “El díos de las pequeñas cosas” la escritora utiliza a tres generaciones de una misma familia, los dos hermanos gemelos, Estha y Rahel, su abuela maltratada por su abuelo; su madre, divorciada y enamorada de un indio de diferente casta (algo impuro para una católica sirio-ortodoxa); una tía-abuela soltera envidiosa y supeditada a las costumbres locales; su tío, divorciado de una inglesa teniendo una hija en común...

La novela da saltos en el tiempo, ya que está ambientada en dos épocas distintas: en un principio, en la India de finales de la década de los 60. Un país convulso donde la sociedad de aquella época estaba subordinada a la cultura de las castas, al marxismo, a los tabúes, a las tradiciones represoras, a la religión, al machismo, a la distinción de clases... y en un segundo lugar en el tiempo, en el año 1993, donde los personajes se reúnen sin mirar atrás y sin poder olvidar lo que la vida les ha deparado.

Es un libro que aunque esté ambientado en el estado indio de Kerala y centrado en su exótica cultura y en sus costumbres en un determinado período, queda patente que habla de una historia universal y atemporal, ya que describe a la humanidad en general con sus innegables defectos y virtudes. En ella se mezcla el amor, las pasiones llevadas al límite, los anhelos inalcanzables, la pérdida de la inocencia y el dolor que viene camuflado de muchas formas distintas, donde a veces la muerte es una puerta de salida mas fácil que la humillación o la vergüenza.


Kerala, India



Nos narra el reencuentro de dos hermanos después de haber vivido una infancia dolorosa debido a un desafortunado accidente que marcará para siempre la vida no sólo de ellos dos, sino de todos los personajes involucrados en este hecho. Es por lo que en su unión años después buscarán desesperadamente la redención y el perdón que durante toda su vida han buscado infructuosamente.

Una novela conmovedora, llena de ternura y sensibilidad, pero no muy fácil de leer, con una realidad tan cruda que la autora ha tenido que poner como filtro de los hechos la mirada y el punto de vista de los dos niños pequeños, amortiguando así un poco la dureza de los hechos. Una historia muy humana escrita con las lágrimas de los recuerdos y de la injusticia.

Al principio puede costar un poco entrar en la novela ya que los nombres orientales y el desorden cronológico de los capítulos no ayudan especialmente a integrarte en la historia, pero eso no evita, una vez pasado este punto, que te atrape para no poder, ni querer, soltarte hasta las últimas frases del libro, donde en las cuales la dureza desgarradora del texto se mitiga en parte con un bellísimo encuentro amoroso, dejándote así atrás el sabor amargo del texto.

Un sabor amargo muy parecido al que me causó la primera vez que vi la película de Clint Eastwood “Mistic River”, pero que también al final se nutre de una filosofía muy similar a la de películas tan entrañables como “El club de los poetas muertos” o “Amelie”, y es que una frase, quizás la mejor del libro, dice así:

“Las Grandes Cosas siempre se quedaban dentro. No tenían adónde ir. No tenían nada, ningún futuro. Así que se aferraron a las Pequeñas Cosas.”

PROVINCIA DE CUENCA

Continuando con mis días en la provincia conquense dedicamos un día a pasarlo fuera de la ciudad para conocer otros lugares interesantes cercanos a la capital.

Quizás el lugar de la provincia más conocido y visitado es “La ciudad encantada” así que no desaprovechamos la oportunidad de ver aquella maravilla natural. En el camino y después de seguir la interminable hilera de chopos que bordean la ribera del Júcar nos detuvimos en lo que es una parada casi obligada, el denominado “Ventano del Diablo”, una perforación en la roca con forma abovedada y una vista impresionante, por medio de dos grandes ventanales naturales, a una garganta formada por el río Júcar, a más de 200 m de altura, donde se puede apreciar en el fondo la corriente de agua color azul turquesa del río.
 

Ventano del Diablo

“La Ciudad Encantada”, a unos 30 km de la capital, es un paraje natural formado por grandes moles de rocas calizas que con el paso de los millones de años y junto al viento, agua e hielo han dado lugar a unas formaciones cársticas de tal singularidad y belleza, conocido internacionalmente.

El itinerario señalizado, de unos 3 kilómetros aproximadamente, se recorre fácilmente en unas dos horas con un nivel apto para todos los públicos, pero especialmente recomendable para los niños que seguro disfrutarán de las caprichosas formas que la naturaleza ha esculpido creando lo que su propio nombre indica, una ciudad encantada.

La distinta composición de las rocas hace que la erosión sobre las mismas haya sido diferente modelando figuras muy reconocibles como pueden ser figuras humas, animales u objetos que a veces resulta casi imposible imaginar como pueden mantenerse en pie durante tantos miles de años, un ejemplo claro es el que puede ser el símbolo de la ciudad, el “Tormo Alto”.


Tormo Alto

Entre todo este milagro de la naturaleza se encuentra las formaciones con forma de barcos gigantes varados en la tierra, “El perro”, “La tortuga”, “El mar de piedra”, el elefante junto al cocodrilo, “El tobogán”, etc. Un paseo entre piedras prehistóricas, acompañado de los pinos, quejigos, matorrales y demás flora autóctona que harán una visita inolvidable en el tiempo.


"La foca" en La Ciudad Encantada

En nuestro camino hacia otro monumento natural de la provincia, el Nacimiento del Río Cuervo, nos depararía varias gratas sorpresas que casi te obligan a hacer paradas aunque éstas sean de corta duración, tal es el caso de la laguna cercana al pueblo de Uña.

La Laguna de Uña, formada por el dique de un afluente del Júcar, se encuentra en la base de unos imponentes cortados calizos que contrasta el color ocre de las piedras con el casi inexplicable color verde aguamarina tan habitual en estos parajes.


Laguna de Uña



El curso del Júcar nos guiaba río arriba, hacia el Nacimiento del Río Cuervo, pero cruzando el pueblo de Tragacete vimos el cartel de información del nacimiento del Júcar, así que nos desviamos unos pocos kilómetros para ver el nacimiento de un río que desemboca en la ciudad valenciana de Cullera, casi 500 km más adelante.

Al final no llegamos hasta el mismo nacimiento pero sí hasta una zona recreativa llamada “La cascada del molino” que son unos pequeños rápidos de agua entre desniveles, árboles y piedras que queda un poco antes del nacimiento y que a estas alturas se encuentra a escasos 6 kilómetros de la provincia de Teruel, en Aragón.

"Cascada del Molino", cerca del nacimiento del río Júcar

No hace falta ser muy perspicaz para saber que el nacimiento del río Cuervo es uno de los grandes atractivos turísticos de Cuenca: sólo hace falta ver el espacio destinado para el aparcamiento de los coches, y es que este paraje está declarado como monumento natural.


Un pequeño sendero construido a base de tablones de madera te llevan directamente a las cascadas del río. Es una lástima que en un año tan seco como el presente apenas caigan varios hilos de agua, algunos congelados, desde lo alto de la peña. Tiene que ser un espectáculo de especial belleza poder ver las chorreras todas cargadas de agua deslizándose entre el musgo formando estalactitas cayendo a la poza inferior.



Nacimiento del río Cuervo

Se puede acceder a la parte superior de la cascada, donde aquí el agua se almacena en varios pequeños estanques naturales que quedan escondidos al verse envueltos por las montañas y los pinos ofreciéndonos uno de los rincones más bellos de la serranía de Cuenca.

Atravesando el “Parque Natural Sierra de Cuenca” ya de vuelta a la capital y con la visita inesperada pero atractiva de algunos ciervos en la carretera visitamos casi de pasada el pequeño pueblo de Las Majadas. Una villa donde todavía se puede respirar el encanto de la madera y las piedras en sus casas típicamente rurales y serranas, con sus corrales y sus huertos, donde parece que el tiempo se paró hace ya algunas décadas.

El último día, ya de vuelta hacia el hogar buscando el sur, los pequeños destellos brillantes, debido a la sal, de las carreteras de montaña se quedaron atrás para dar paso a las extensas llanuras interrumpidas solamente por los pequeños pueblos blancos y por las leves subidas y bajadas de los cerros.

Fue en la comarca limítrofe de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca donde por último nos quisimos empapar de la cultura de la zona, y que mejor manera que visitando esas construcciones cilíndricas encaladas con capirote oscuro y aspas de madera que coronan desde las lomas algunos pueblos como El Toboso, Belmonte, Campo de Criptana o Mota del Cuervo y que resumen la típica estampa manchega, sus molinos de viento.


Molinos de viento en Mota del Cuervo

-“Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino”. -Esto lo que le dijo Sancho a su amo Don Quijote frente a unos molinos, que quizás y debido a su cercanía a El Toboso podrían ser los mismos molinos que nosotros vimos.
Aquí, en el denominado “Balcón de La Mancha” se puede divisar una gran extensión de terreno, con la localidad justo debajo y donde cada primer domingo de mes el molino llamado “El gigante” gira para hacer una pequeña demostración de molienda del grano, pudiendo acceder a su interior y subir hasta su parte más alta.

Uno de los 7 que quedan de los 23 que en su día existieron en Mota del Cuervo y que todavía, afortunadamente, resisten al paso de los siglos.

CUENCA

Con el pasar del tiempo voy poco a poco visitando sitios soñados, rincones persistentes en la memoria y ciudades encantadoras, en definitiva lugares que llevaban ya bastantes años pendientes. En uno de los últimos puentes, contando con los pocos días que tenía disponibles y los múltiples atractivos, el destino estaba muy claro, la ciudad de Cuenca y su provincia.

Como casi todas las ciudades con historia se pueden dividir entre la parte nueva y la antigua, y ésta no podía ser de otra forma. Así que para acceder al casco viejo que está en la parte alta de la ciudad y que es uno de los cascos antiguos españoles declarados Patrimonio de la Humanidad, se alcanza casi obligatoriamente por la colorida calle Alfonso VIII, una cuesta arriba que es un gran mosaico de fachadas de alegres colores que te dan idea de la arquitectura y el carácter de los lugareños.


Calle Alfonso VIII

La calle acaba en los soportales del ayuntamiento que es el acceso principal de la Plaza Mayor, corazón neurálgico del casco viejo de la ciudad donde se puede acceder a la gran mayoría de las callejuelas.

Una plaza mayor, de forma trapezoidal, no muy grande donde se concentran algunos bares y restaurantes, las típicas tiendas de regalos, algún convento y la catedral.

Uno de las primeros lugares para hacerse una imagen general de la ciudad es ascender hasta el punto más alto de la ciudad, junto al castillo, como es conocido por los conquenses, aunque más bien se podría decir la muralla del castillo ya que es lo único que queda de la fortaleza medieval. Desde este punto se puede divisar todo el casco antiguo de la ciudad, la hoz del Huécar, el convento de San Pablo que actualmente acoge al Parador Nacional de Cuenca. Una de las mejores vistas de la ciudad.

Junto al castillo, en la Puerta del Trabuco, hay un mirador que se puede apreciar la hoz del Júcar, otra impresionante cuenca al igual que la del Huécar, constatando así que la ciudad está prendida entre los dos grandes valles de dos pequeños ríos formando una imagen única donde las casas se asoman al abismo sobre las alturas. Pocas veces arquitectura y naturaleza forman un equilibrio tan espectacular y perfecto.

El centro del casco antiguo y origen de las callejuelas de la ciudad es su Plaza Mayor donde se enclava el monumento más importante de toda la ciudad, la catedral. La primera catedral gótica de Castilla, que abarca en su arquitectura desde estilo al renacentista pasando por el barroco. Quizás lo que más sorprende son sus novedosas vidrieras de arte abstracto que conjuga genialmente con una edificación gótica, dando una luminosidad en el interior de la misma nunca vista por mí en edificios de esta naturaleza. Totalmente plausible la mezcla de estilos tan variados y tan lejanos en el tiempo en un único recinto.

Cuenca es una ciudad que te invita a pasearla, mirarla y enamorarte de ella. Muchos son los lugares donde disfrutarla. Muy cerca de la catedral, en el casco viejo todo queda cerca, está el puente de San Pablo, una estructura metálica creada por un discípulo de Eiffel muy criticada por el pueblo ya que tras derrumbe de una parte del antiguo puente de piedra se optó por sucumbir a la moda del acero de principios del s. XX en vez de recuperar su estructura original. Este puente que salva la hondura de la hoz del Huécar da acceso al convento de San Pablo, hoy convertido Parador Nacional, donde pasaron la primera noche de su luna de miel los Príncipes de Asturias. Pudimos entrar para verlo por dentro y tomar un café en la antigua capilla junto al gran claustro del mismo.

Cuenca es la provincia española que más museos tienen por habitante y su capital es una clara muestra de ello, como la “Fundación Antonio Pérez” con obras de Antonio Saura, Manolo Miralles, Carmen Calvo y de artistas internacionales como Warhol. Pero sobre todo el gran museo pictórico y escultórico de la ciudad es el “Museo de Arte Abstracto Español” con obras de Zóbel, Picasso, Tàpies o Chillida, el cual esta enclavada en el símbolo de la ciudad, las Casas Colgadas, un edificio del S. XIV que asoma al Huécar donde la arquitectura le roba el lugar al espacio. Un símbolo de la vinculación de esta ciudad con la modernidad, que si te gusta este tipo de arte no te defraudarán.

Por la noche, a una hora donde la gente prefería protegerse del tremendo frío castellano, contratamos durante unas dos horas un guía que nos enseñó los distintos barrios del casco viejo, las leyendas de la ciudad antigua y sus mejores rincones, como la solitaria y bellísima calle de San Julián, los particulares rascacielos de Cuenca, el barrio de San Miguel, donde hay una zona de pubs, algunos colgados como las famosas casas, la Torre de Mangana, en el antiguo barrio judío de la ciudad.


Calle de San Julián

Incluso entramos en lo que hoy es un hostal, “Posada de San José”, que fue en su día la casa del yerno y discípulo de Velázquez, Martínez del Mazo, que según cuenta en esta posada, el genial pintor sevillano se inspiró en una estancia de esta casa para ambientar su obra más famosa “Las meninas”.


Posada de San José y "Las meninas"

La visita guiada se alargó mucho más de lo esperado gracias al fervor y la pasión con que nuestro guía nos enseño los encantos de su ciudad. Luego descubrimos que éste era el autor de algunos libros del arte y la historia de Cuenca, entre ellos el que compramos “Breve historia ilustrada de Cuenca”.

En Cuenca hay muchos lugares donde se puede comer muy bien y donde probar los platos típicos de esta ciudad como el sabrosísimo zarajo y el morteruelo (a mí particularmente no me gustó), así como un licor de café, el resolí, fuerte pero muy bueno y el alajú, una torta a base de almendras y miel no apta para mantener la línea.

Como en cualquier otra ciudad turística, se puede comer en lugares donde se aprovechan en demasía de los turistas y otros donde se puede comer relativamente bien y no muy caro. Yo, por supuesto, recomendaré algunos de estos últimos como “San Juan Plaza Mayor” un restaurante ubicado en la misma plaza mayor ideal para la tapa del mediodía y la cena en su comedor por la noche con un ambiente joven. Otro lugar donde es ideal tapear es “La bodeguilla de Basilio” decorado tradicionalmente donde en la barra por algo más de 6 euros nos pusieron 2 bebidas, un caldo bien caliente para dos y una considerable ración con huevos fritos, jamón y berenjenas rebozadas en la primera ronda y con calamares y chipirones en la segunda.



Tapas en "Bodeguilla de Basilio" 

Otra zona para tapear, en la zona nueva de la ciudad es en la calle San Francisco y para las últimas copas de la noche en el barrio de San Miguel, anexo a la Plaza Mayor.

Quedándonos todavía pendiente algunos rincones de su provincia, constatamos que Cuenca es una ciudad digna de visitar, al igual que otras ciudades españolas del centro, ya que se asemeja mucho a Cáceres o a Toledo, quizás para mí se me asemeje más a la ciudad extremeña que a su vecina manchega, ya que es una ciudad que une lo mejor de muchas: serrana, castellana y manchega.
En definitiva, una ciudad para visitar obligatoriamente, vivir en ella varios días para empaparte de ella, recorrerla pausadamente, disfrutarla poco a poco ya que “caminando Cuenca al viajero le brotan de súbito alas en el alma, desconocidos mundos en el mirar”.

PD.- Ésta última frase no es mía, es del Nóbel Camilo José Cela.

Libro antiguo, "EL QUIJOTE"

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.”

Esta es, como casi todo el mundo sabe, la primera frase de El Quijote (¿pero sabemos cual es la última?)... y es que hoy es el Día del Libro, ya que cada 23 de abril se conmemora la muerte de dos de los más grandes escritores de la literatura universal, el inglés William Shakespeare y el español Miguel de Cervantes, aunque este último murió el 22 de abril, siendo enterrado el 23, ambos en el 1616.

Así que para rememorar esta fecha dedico esta entrada a nuestro escritor más universal con un libro que me compré hace ahora casi dos años en una librería de libros antiguos de Cáceres, “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”.

El libro, de 892 páginas, fue publicado un año antes del tercer centenario, ya que está fechado de forma manuscrita por una antigua propietaria, que supongo sería la primera, ”RAMONA ALABART” con fecha de firma, “1915” y su lugar de residencia, “BARNA”. En realidad este libro es un poco especial, ya que adquirí la edición especial de 100.000 ejemplares para celebrar el tercer centenario de la muerte de su autor.

 

El libro, mi libro, es una edición ilustrada en cartoné de la prestigiosa Editorial Sopena. Esta editorial fue fundada por Ramón Sopena, cuyos primeros libros fueron publicados en 1875, cuando empezó el boom de las editoriales catalanas al despegar en el último cuarto del S. XIX, junto a Espasa, Montaner y Simón, Juan Gili o Salvat. Sopena fue abriendo mercado en Europa trayendo para España en exclusiva numerosas colecciones de tipo histórico. En los años 30, como hacían los grandes editores catalanes, diversificó su mercado hacia los países latinoamericanos, siendo junto a Espasa-Calpe los dos grandes exportadores nacionales.

En 1904 empezó a publicar las primeras ediciones de “El Quijote” y a partir de 1925 acercó el gran clásico a los más pequeños con ediciones adaptadas para los colegios, pero no muy fieles al texto original.

Las numerosas ilustraciones que vienen en blanco y negro vienen firmadas, pero en el mismo no viene el nombre del ilustrador, pero según he podido leer en alguna web, podrían ser de Luís Palao, que trabajó para varios libros de esta editorial y las iniciales de los grabados “L.P.” coinciden plenamente.

Así que os podéis imaginar el gran orgullo de tener entre todos mis libros uno que puede que sea el más especial, el más antiguo, el mejor… El Quijote.

“Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna.- Vale."

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Que uno no es crítico literario salta a la vista leyendo mis anteriores entradas, ya que el contenido y la forma de las mismas lo demuestran sobradamente en cada crítica de este blog. Todo esto lo he podido constatar, una vez más, al ponerme a leer uno de los libros más emblemáticos de la literatura en español, “Rayuela” de Julio Cortázar. Me iba costando bastante esfuerzo entrar en la historia del libro esperando que el pasar de las páginas me enamorara definitivamente de “La Maga” y sus historias, pero cada vez que me disponía a seguir leyendo se convertía en casi una obligación. Pasando las páginas iba esperando ese momento, esa microhistoria que me hiciera no abandonar el libro. Ese instante no llegó, así que con una gran desilusión desistí el seguir leyendo posponiendo este libro quizás a algún tiempo no muy lejano. Pocas cosas hay que me de más rabia que dejar un libro a medias. De lo que estoy seguro es que algún día volveré a intentarlo… y por supuesto lo contaré por aquí. 

Así que os podéis imaginar las ganas que tenía de leerme otro gran clásico, para resarcirme del anterior, por lo que empecé a leer el segundo más importante en literatura en castellano después de “El Quijote”, “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” de Gabriel García Márquez. Un libro que llevaba ya bastantes años en mi estantería esperando a ser leído.

Recomendaría la edición de la editorial “Cátedra”, cuya edición es de Jacques Joset, ya que se agradece mucho las ochenta páginas de introducción y prólogo que te ayuda a comprender mejor la magia de su prosa y la complejidad que este libro guarda en un texto aparentemente sencillo.

“Cien años de soledad” nos cuenta la historia de una familia, los Buendía, en un pueblo, Macondo, quizás el pueblo literario más universal, fundado por su patriarca José Arcadio Buendía. Una estirpe formada por las sucesivas generaciones y los numerosos descendientes Aurelianos y José Arcadio, que hace que tengas que hacer un esfuerzo extra para no perderte en la trama con los distintos personajes, por lo que se agradece mucho al final cuando consigues distinguir a unos de otros, por sus actos y personalidades. Muy recomendable un árbol genealógico de la familia y no apto para los lectores que les gusta que se lo den todo hecho.

Según palabras del propio autor, él quería “escribir una novela en la que la cual sucediera todo”, fantasías, supersticiones, angustias, amor, pasión, política... y de hecho lo consigue. No hay nada que podamos recordar que de una manera u otra no esté reflejado en las algo más de 450 páginas que tiene el libro. Otra meta que se puso el escritor fue contar toda la historia desde el interior de la casa familiar, reto que le resultó imposible llevar a cabo pero no la de que sucediera todo en el interior de Macondo, como así ocurre.

Gabriel García Márquez

Este libro es un claro ejemplo del realismo mágico ya que en él nos cuenta las situaciones más absurdas en un entorno sencillo donde a veces se abraza lo cotidiano y lo imposible para narrarnos historias sorprendentes, tiernas, esperpénticas o cómicas... que son las que al escritor le contaba su abuelo cuando era pequeño.

Todo el relato es una gran metáfora de la historia de la humanidad donde Macondo es el espejo de un mundo y la estirpe Buendía el reflejo de la humanidad, una fábula de una humanidad compleja con todos los problemas de una civilización a lo largo de la historia que va cometiendo las mismas experiencias y errores de manera cíclica. Es un círculo, en el que se repite todo... todo vuelve, que aunque parezca una línea argumental, al final volvemos a leer la misma historia que se repite, casi siempre igual, pero nunca la misma.

Todos los personajes están predestinados a convivir con una soledad desgarradora, esperando el transcurrir de sus vidas rutinarias en la gran mayoría de los personajes y excitantes en algunos otros. Una soledad distinta en cada uno de los descendientes de José Arcadio Buendía.

Aureliano Buendía, por Fernando Botero

Leer “Cien años de soledad” requiere de cierta madurez literaria por parte del lector para poder apreciar y comprender todo lo que su autor quiso contar en toda su profundidad, aunque siempre te puedes quedar con la historia superficial que nos relata, que no deja de ser muy interesante, pero que por suerte yo lo he hecho con los comentarios de los otros componentes del Club de Lectura que mutuamente nos ayudamos a analizar, comprender y valorar mejor el libro.

Una obra para releer, ya que es un gran clásico, casi desde el mismo momento en que se publicó en 1967, para adentrarse en el maravilloso, fantástico y singular mundo de los Buendía, aprendiendo, entendiendo y sobre todo disfrutando de una historia contada magistralmente ya que el contenido y la forma lo demuestran sobradamente en cada frase de este libro.